Sólo trekking v Nepále: Národný park Everest

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-02-09 03:47

"Om mani padme hum."

Sanskrtskú mantru som počul veľakrát počas sólo trekingu v Nepále, ale tentoraz to bolo sladšie ako kedykoľvek predtým. Zdvihol som pohľad od obeda plného nak syra do tváre šerpu s červenými lícami. Bol to jediný človek, s ktorým sa stretli od východu slnka. S láskavým úsmevom ma kývol, aby som ho nasledoval cez snehovú búrku. Jeho načasovanie bolo dobré: bol som unavený a stratený.

Nie som si istý, čo spôsobilo, že byť premrznutý, vyčerpaný a zadýchaný znie lákavo, keď ste dva týždne predtým sedeli na krásnej pláži v Thajsku. Ale ako povedal John Muir, hory volali a ja som cítil, že musím ísť. Vo chvíli šialenstva som si vybral let do Káthmandu a začal som jedno z najväčších dobrodružstiev môjho života: 19 dní osamote trekkingu v národnom parku Sagarmatha (Everest).

Káthmandu bolo hektické. Strávil som pár dní zjednávaním o dobrodružstve v obchodoch so slabým osvetlením. Potom som schmatol topografickú mapu – takú, akú som sa naučil čítať v armáde. Everest Base Camp je na jar obľúbeným miestom, preto som plánoval obísť národný park v smere hodinových ručičiek. Začať svoj sólo trek na tichšej západnej strane parku by mi pomohlo vyhnúť sa najviac preplneným chodníkom.

Vedel som, že trekking sám v Himalájach by bol úplne iný zážitok. Samota na týchto starobylých miestach by bola požehnaním a mohol som si zvoliť tempo. Plánoval som si zobrať vlastné veci, čo mi vyšlo na približne 30 libier výstroja a vody. Sprievodcovia a nosiči sa spoliehajú na turizmus, pokiaľ ide o príjem, takže po treku som dal všetko vybavenie a zvyšné peniaze priamo rodinám na trase.

Bezpečnosť bola jasným problémom. Hľadal som radu od zvetraných sprievodcov, ktorí sa stretli v zafajčených krčmách Thamelu. Boli to zábavné postavy, plné príbehov a života. Niektorým chýbali prsty, ktoré stratili omrzliny. Posmieval som sa, keď mi povedali, ako po Snickers túžia vo vyšších nadmorských výškach, ale mali pravdu: jednoduché zahryznutie zmrznutej tyčinky môže zdvihnúť náladu po zlom dni na ceste.

Vstup do Himalájí

Let do Lukly je rovnako vzrušujúci a desivý a vzrušenie začína na letisku v Káthmandu. S iba 10 kilogramami (22 libier) povolenej batožiny na cestujúceho bola starožitná váha pri registrácii dôkladne preskúmaná. Pri lete riedkym vzduchom v malom turbovrtuľovom lietadle je pochopiteľne problém s hmotnosťou. Nadšení cestujúci sa rozprávali v mnohých jazykoch; dobrodružstvo bolo za nami.

Keď letíte do Lukly, sadnite si vľavo, aby ste mali tú najlepšiu zasneženú scenériu – za predpokladu, že môžete odtrhnúť oči od predstavenia v otvorenom kokpite. Počas 45-minútového letu sme striedavo lapali po dychu do hôr a čumeli na druhého pilota, ktorý zúrivo pumpoval zaseknuté páky a nastavoval blikajúce ističe. Cesta vyjde na približne 5 dolárov za minútuvzduch, ale mám pocit, že mám viac, ako sú moje peniaze.

Letisko Tenzing-Hillary (LUA) v Lukle je pochybne známe ako „najnebezpečnejšie letisko na svete“. Krátka pristávacia dráha má 11-stupňový sklon a končí kamennou stenou. Ak sa vietor počas približovania zmení, ako je to zvykom v horách, nie je čas vytiahnuť na druhý pokus. Aby pristáli, piloti s vyrovnanou hlavou musia vletieť do hory. Sivá žula zapĺňa výhľad cez predné okná, kým (dúfajme) o chvíľu neskôr nevyletíte z lietadla s vratkými nohami. Pred odchodom som poďakoval našim šikovným pilotom. Zdalo sa, že sú takí šťastní, že sú späť na Zemi ako všetci ostatní.

Hoci je let divoký, čoskoro si uvedomíte, že je to správny rituál pre vstup do Himalájí. Pokoj som si všimol hneď raz na ceste. Kathmanduská kakofónia trúbiacich klaksónov je nahradená iba zvukmi vetra a cinkania zvonov vo vlakoch jakov.

Nepál sa v apríli teší nízkej vlhkosti, ktorá dáva oblohe ostrosť a prehnane jasnosť. Cítil som sa, akoby som videl nemožne ďaleko vo všetkých smeroch, a to, čo som videl, bolo neskutočné. Horská krajina je takmer príliš dokonalá na spracovanie. Mozog sa snaží udržať krok. Žiadne cesty, drôty, značky ani ploty nenarúšajú majestát v žiadnom smere. Boli tam len mohyly, priateľské kopy kameňov, ktoré mi pripomínali, že nie som sám. Počas mnohých mrazivých rán mi potichu ukázali cestu.

Na druhý deň chôdze som dorazil do Namche Bazaar. Namche je centrom a konečnou zastávkou pre základné veci na poslednú chvíľu, ako sú mačkya pizzu. Je to zároveň posledná možnosť využiť bankomat. Pekárne ponúkajú sladké dobroty a večer premietajú dokumentárne filmy. Atmosféra je spoločenská a živá. Novo prichádzajúci turisti sú nadšení z cesty vyššie. Unavení turisti zostupujúci sa dvojnásobne tešia z nových možností stravovania a množstva kyslíka. Hoci Namche Bazaar leží vo výške 11 286 stôp, na himalájske pomery je nízka.

Aby som sa rýchlejšie aklimatizoval, využil som svoje tri dni v Namche Bazaar múdro tak, že som sa držal horského príslovia „vysoko stúpaj, nízko spi.“Regionálne túry poskytli srdcervúce cvičenie odmenené výnimočnými výhľadmi. Pred odchodom som zaplatil studenú sprchu, poslednú na 16 dní, a pre každý prípad som si kúpil ďalšiu tyčinku Snickers.

V národnom parku Everest nie sú žiadne cesty. Všetko musia pracne niesť nosiči a jaky. Po cestičkách rachotia ťažko naložené vláčiky jakov. Bolo mi odporúčané, aby som s nimi nikdy nezdieľal prechod cez most a vždy som sa vzdal na tú stranu chodníka, ktorá je najvzdialenejšia od okraja. Rada bola na mieste. Neskôr ma ušliapali, keď sa niekoľko zvierat zľaklo helikoptéry prelietavajúcej nízko nad hlavou. Vydesené zvery mi poriadne dupli a zlomili mi palec na nohe, ale keby som bol na útese chodníka, možno ma pretlačili.

Ľadové potoky a malé vodopády mi zvyčajne poskytovali pitnú vodu. Bolo krásne priezračné, ale vodu som vždy najskôr upravoval. Kým nestojíte na vrchole, čo je vlastne možnosť v národnom parku Everest, mali by ste predpokladať, že osada je vyššia a posiela znečistenie po prúde. japil viac ako dva galóny vody denne, aby porazil dehydratáciu spôsobenú suchým vzduchom a prevýšením.

Vo večeroch som sa s ostatnými trekermi tlačil okolo piecok na spaľovanie jačího trusu v čajovniach. Z rozhovorov sa stal nezmysel čísel. Nadmorská výška zostáva v popredí mysle každého z dobrého dôvodu: Ak pokazíte matematiku, môže to byť zabijak. Aj keď je všetko v poriadku, menej dostupného kyslíka robí s telom zvláštne veci. Fyzicky morfujete, keď rastú nové kapiláry, aby odvádzali krv. Na týždennom treku prídete na chuť. Podľa dobrovoľného lekára však dlhšie zotrvanie skutočne spôsobuje, že sa veci „stávajú divnými“. Mala pravdu.

Spánok neprichádza ľahko, bez ohľadu na to, aký ste unavený, a sny sú psychedelické karnevaly. Telo produkuje viac červených krviniek na prenos kyslíka. Aby sa uvoľnilo miesto, odstránia sa ďalšie tekutiny. Ísť na toaletu 10-krát v ktorúkoľvek noc nie je nezvyčajné. Bohužiaľ, tieto toalety sa príliš často nachádzajú na koncoch chladných chodieb v turistických chatkách. Najhoršie sú vonku v zasnežených domčekoch, ale aspoň uvidíte hviezdy.

Neizolované izby v chatkách pozdĺž chodníka sú trochu ako v kempingu vo vnútri. Pred odovzdaním okolo 19:00 hod. každú noc som do fliaš nalial vriacu vodu, aby som ju používal ako ohrievač postele. Každé ráno boli zamrznuté pod ťažkou prikrývkou. Mnoho nocí bolo strávených fantazírovaním o spálení slnkom a kokosových nápojoch na hladine mora. Medzitým sa nad posteľou nazbierali oblaky zamrznutého dychu ako meteorologické systémy.

Prechod cez Cho La Pass

Vedel som, že prechod do Cho La bude náročný a nesklamalo ma. Veselé stopy na mojej mape ma príliš dlho napĺňali hrôzou: „ťažký prechod ľadom“, „nebezpečenstvo pádu skál“a „posúvajúce sa trhliny“. Vertikálny výstup po uvoľnenej moréne a nestabilnom ľadovci stál vzdorne vo výške 17 782 stôp a blokoval cestu do základného tábora Everest. Cho La je bod, ktorý spája západnú stranu národného parku s populárnou cestou na Everest. Ak by som to nemohol prekročiť, bol by som nútený stráviť týždeň cúvaním. Ťažko zarobené prevýšenia by prepadli.

Začal som o 4:00 s čelovkou, ale Cho La bola temperamentnejšia ako zvyčajne. Cestu zakryl sneh zo zimnej búrky, ktorá ma uväznila deň predtým. Ľadom pokryté skaly skĺzli a padali, keď som liezol hore sám. Sneh ma poprášil z nevídaných toboganov hore. V ten deň sa kvôli podmienkam o prechod nepokúsili žiadne skupiny. Horolezeckými palicami som sondoval čerstvo ukryté trhliny. Cítil som sa odhalený a sám. Len málo vecí je tak znepokojujúcich ako sledovanie balvanov veľkosti áut, ktoré sa pohybujú samy od seba. Zvládol som prechod, potom som skolaboval, aby som si dal pauzu, kým sa mi v fúzoch nazbieral sneh. Nebol som si istý, či môžem pokračovať – vtedy prišiel osamelý Šerpa priamo na povel a spieval svoju mantru.

Strávil som dve nádherné noci zotavovaním sa v Dzongle, než som sa vydal do Gorak Shep, poslednej zastávky pred Základným táborom. Pomaly a s úctou som zjedol svoju poslednú vzácnu tyčinku Snickers. Po dvoch scenároch prežitia zimy v jednom týždni som mal novýocenenie za užívanie si prítomnosti. Úprimne povedané, cítil som sa živšie ako kedykoľvek predtým. Výzvy v Himalájach sú ťažké, ale odmeny sú väčšie.

Príchod do základného tábora Everest

Je iróniou, že Mount Everest nie je viditeľný zo základného tábora Everestu. Začal som stúpať na Kala Patthar, priľahlý „kopec“, v tme, aby som mal najlepší výhľad na samotnú Svätú Matku. Vo výške 18 500 stôp (5 639 metrov) ma ošetrili východom slnka a veľkolepým pohľadom na vrchol tohto sveta. Modlitebné vlajočky sa divoko mihali vo vetre, keď som lapal po dychu. Hladiny kyslíka na vrchole Kala Patthar sú len asi 50 percent z hladín na hladine mora. Čo sa týka mnohých trekerov, toto bola najvyššia nadmorská výška, akú som v Himalájach zažil. Snažil som sa predstaviť si, čo musia horolezci cítiť s iba 33-percentným kyslíkom, keď dosiahnu vrchol Everestu predo mnou.

Nasledujúci deň som napriek neistému počasiu urobil trojhodinovú prechádzku do základného tábora Everest. Cítil som nervozitu a závraty. Po celoživotnom sledovaní dokumentov o Mount Evereste sa splnil detský sen. Keď som prišiel, šťastné slzy sa mi pokúšali zamrznúť na tvári.

Helikoptéry hučali nad hlavami, keď sa privážali zásoby. So začiatkom lezeckej sezóny bola atmosféra bzučiaca a frenetická. Stretol som kamerové tímy z BBC a National Geographic. S úctou som sa dotkol ľadopádu Khumbu, začiatku cesty na Everest a jedného z najnebezpečnejších úsekov. Na to, aby som sa dostal ďalej, ako som stál, je potrebné povolenie na lezenie vo výške 11 000 USD.

Ako veľakrát počas môjho putovania som cítil, že barometrický tlak prudko klesá. V ušiach mi naskakovalo, keď sa rýchlo prihnalo zlé počasie. Základný tábor som musel opustiť skôr, ako som chcel, ale alternatívou by bolo prosiť o prenocovanie v cudzom stane! Rýchlo som sa vrátil ku Gorak Shepovi. Ale keď sneh nafúkal bokom a okolo mňa sa kĺzali krehké kamene, mala som úsmev na tvári. Nejako som vedel, že všetko bude v poriadku. Bez ohľadu na to, aké dobrodružstvá prinesie zvyšok môjho života, čas strávený na vrchole sveta bude navždy môj.

Pri zostupe som spieval „om mani padme hum“.