Skúmanie kultúry Uríša v Indii prostredníctvom kráľovského domova

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-02-09 03:45

"Toto bol šľachtický dvor," vysvetlil môj hostiteľ Raja Braj Keshari Deb, súčasná hlava Odishinej kráľovskej rodiny Aul, keď mi ukázal zvetrané pozostatky svojho 400 rokov starého paláca Killa Aul. Vedľa miesta, kde sme stáli na plošine s výhľadom na teraz prázdny dvor, bola vyvýšená bývalá trónna sála. Jeho strohý exteriér nenaznačoval, že sa v ňom nachádza vrchol paláca: časom opotrebovaná, ale dychberúca freska Meenakari v rádžastánskom štýle s motívmi páv vykladaných belgickými farebnými sklenenými kúskami. Moja predstavivosť sa zapálila, predstavil som si bývalých kráľov, ktorí tam sedeli, keď predsedali dôležitým štátnym záležitostiam alebo si so svojimi rodinami užívali živú hudbu a tanečné vystúpenia.

Palác bol pôvodne jednoduchou hlinenou pevnosťou na pôde, ktorú Mughali udelili Rajovi Telangovi Ramachandrovi Debovi na založenie jeho kráľovstva v roku 1590. Bol najstarším synom posledného nezávislého hinduistického kráľa súčasného Uríšu Telanga Mukundu Deba z juhoindickej dynastie Chalukya. Kráľ vládol z pevnosti Barabati v Cuttacku, kým nebol zabitý v roku 1568 počas turbulentného obdobia politickej nestability, zrady a afganskej invázie. Okolnosti prinútilikráľova manželka a synovia utiekli, a až keď sa vlády ujali Mughali, bol kráľovský najstarší syn uznaný za legitímneho vládcu.

Odvtedy je Killa Aul domovom 19 generácií vládcov, hoci kráľovská rodina stratila svoje oficiálne právomoci po tom, čo India získala slobodu od Britov v roku 1947. Podobne ako iné kráľovské rodiny v Indii, aj Odishine kráľovské rodiny boli prinútené zlúčiť svoje kráľovstvá, známe ako „kniežacie štáty“, s novovytvorenou Úniou Indie. Nakoniec indická vláda rozpustila ich tituly a kompenzačné platby ("privy kabelku") a nechala ich, aby sa starali sami o seba ako obyčajní ľudia, aj keď s kráľovským rodom.

V snahe vygenerovať príjem a zachovať svoje dedičstvo čoraz viac členov kráľovskej rodiny prijalo koncept tradičných rodinných domov, ktorý je populárny v Radžastáne, a postupne otvára svoje príbytky hosťom. Kráľovské rodiny v Uríši sa nachádzajú v regionálnych oblastiach, kde do značnej miery chýba turistická infraštruktúra.

Domáce ubytovanie nielenže sprístupňuje tieto netradičné oblasti cestovateľom, ktorí sa chcú dostať preč od davov, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti na pohlcujúce a zmysluplné kultúrne zážitky. Opulentné a nedotknuté, vlastnosti nie sú. Ich surovosť je však súčasťou príťažlivosti. Sú ako živé múzeá, ktoré poskytujú okná do minulosti. Každá nehnuteľnosť má svoje čaro a ponúka niečo iné a osobité. Nehovoriac o najlepšej neoceniteľnej osobnej interakcii s fascinujúcimi kráľovskými hostiteľmi!

Moja prehliadka Killa Aul pokračovala po chodníku cez džungľu, popri rozpadávajúcich sa ruinách paláca až k bývalým kráľovským dámam so schodmi vedúcimi dolu k stredovekému jazierku na kúpanie. Okolo pozemku s rozlohou 33 akrov sa rozprestierali vzácne rastliny (vrátane kewdy, ktorá sa používa ako esencia do parfumov a ochucovadiel biryani), viac ako 20 druhov ovocných stromov, aromatické kvety nag champa (obľúbené v kadidle), palmy na pestovanie medvedíkov, bylinková záhrada predkov, staré stajne a rodinné chrámy.

Kráľovské sídlo a izby pre hostí sú zastrčené za zámerne mätúcim bludiskom brán a nádvorí, ktoré majú zabrániť votrelcom von. Zistil som, že som skutočne prišiel k bočnému vchodu. Veľký hlavný vchod do paláca vedie k rieke Kharasrota, pretože návštevníci prichádzali loďou späť v časoch najväčšej slávy.

V skutočnosti je to prostredie pri rieke, ktoré je obzvlášť výnimočné a je to miesto, kde môžete byť pri západe slnka. Pri ohni sme si dali koktaily, zatiaľ čo na večeru sa uprostred plameňov varilo typické jedlo domácej rodiny – obrie údené krevety čerstvé z rieky. Striedavo sa tu podáva 24 miestnych jedál. Môj luxusný obed obsahoval sladkokyslé paradajkové chutney, rybiu koftu, jackfruit kari, vyprážaný tekvicový kvet a chenna poda (dezert z pečeného karamelizovaného syra). Keď sa domáca pani dopočula, že ešte musím ochutnať pakhalu (ikonické a obľúbené jedlo z Odia vyrobené z ryže, tvarohu a korenia), zamyslene prinútila personál kuchyne, aby mi ho ušľahal, zatiaľ čo informovaný hostiteľ ma poučil o zvláštnostiach Indická politika pri pive.

Niektoré nezabudnuteľnéMôj pobyt dokonale zavŕšili pozorovania krokodílov a vtákov na lodi safari cez národný park Bhitarkanika, tradičné tanečné vystúpenie miestnych dedinských dievčat a plavba na kajaku na ostrov v rieke. Budhistické miesta v Uríse sú tiež len hodinu odtiaľto.

Po trojhodinovej ceste do vnútrozemia som sa dostal do Kila Dalijoda, bývalého rekreačného paláca Raja Jyoti Prasad Singh Deo, ktorý patril do panchakoteskej dynastie Panchakote Raj vládcov zo susedného Západného Bengálska. Čo robíte, keď ste kráľom, ale Briti vám zabránia loviť na zemi, ktorú ovládajú? Kúpite si svoj vlastný les a postavíte si falošné britské sídlo, ktoré je pôsobivejšie ako ich! Tak vznikla v roku 1931 Kila Dalijóda, pomenovaná podľa lesného pohoria Dalijóda. Podľa mojich hostiteľov (kráľov pravnuk Debjit Singh Deo a jeho manželka Namrata) boli súčasťou pôžitkárskych poľovačiek na festivale Holi s tancujúcimi dievčatami z Varanasi. zábava.

Život na pozemku však dnes už nemôže byť odlišnejší. Hostitelia ho zachránili pred opustením a squattermi a žijú tam závideniahodný harmonický sebestačný životný štýl, kým pokračujú starostlivé práce na obnove. Napriek tomu sa starosvetská sláva kaštieľa do značnej miery obnovila, pozornosť priťahujú klenuté okná z farebného skla, ktoré zachytávajú svetlo. Žiaľ, to, čo sa nedá nahradiť, je les (veľa z neho sa stratil po indiánochprevzala vláda). Bol som ohromený tým, ako osamelý sa vznešený hnedý lateritový kameň javil oproti drsnej vidieckej krajine. Ako sa ukázalo, poskytuje ideálnu základňu na objavovanie oblasti.

Na rozdiel od relaxačnej atmosféry v Killa Aul je Kila Dalijoda obzvlášť vhodná pre aktívne rodiny, ktoré majú dosť práce na to, aby zabrali aspoň týždeň. Zmiešané záujmy hostiteľov o ekologické poľnohospodárstvo, divokú prírodu, maľovanie, varenie, hinduistickú mytológiu a blaho miestnej kmeňovej komunity znamenajú, že pre každého je tu niečo.

Lesný trek o 6:00 ma priviedol do odľahlej dediny, úplne odrezanej od civilizácie a obývanej domorodým kmeňom Sabar. Bližšie k domovu si členovia kmeňa Munda zriadili pivárne pod holým nebom, kde predávajú svoje silne varené tradičné ryžové pivo handia, aby sa uživili namiesto lovu. Počas mojej návštevy som sa stretol s uznávaným kmeňovým umelcom, navštívil som starobinec pre kravy, žasol som nad priadkou morušovou v homestay a dozvedel som sa o exkluzívnych rodinných receptoch, ktoré nie sú dostupné v reštauráciách.

Palác Gajlaxmi, konečný cieľ pre milovníkov prírody, bol mojou ďalšou zastávkou. Môže to byť jediné miesto v Indii, kde je možné zostať uprostred chráneného lesného parku v dome potomkov kráľovskej rodiny. Len 10 minút od diaľnice v Dhenkanal sa krovitá prašná cesta stala lemovaná hustou vegetáciou a nakoniec sa otvorila na vyvýšenej čistinke, kde sa nachádza biely „fantómový“palác (vhodne označený hostiteľmi)vstal predo mnou.

Túto kráľovskú rezidenciu v 30. rokoch 20. storočia postavil starý otec hostiteľa Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, tretí syn niekdajšieho kráľa Dhenkanalu. Medzi jeho záujmy patrilo písanie, filmovanie a mágia. Nehnuteľnosť dostala svoje meno podľa každoročného Gajlaxmi Puja, ktorý je zasvätený bohyni Laxmi a je prominentne oslavovaný v Dhenkanale. V okolitom lese sú aj divoké slony. Počas leta prichádzajú nájazdy na mangovníky v záhrade hostiteľov. (Chápem prečo. Vrcholom môjho obeda bolo delikátne sladké a pikantné mangové jedlo vyrobené z prvej úrody sezóny). Mnoho ďalších druhov vtákov a zvierat môžete vidieť, keď sedíte pri jazere, kúsok odtiaľto.

Očarujúcej hornatej panoráme nehnuteľnosti dominuje kopec Megha (Cloud), ktorý sa majestátne týči v zadnej časti. Je ťažké uveriť, že kopec bol koncom 90. rokov neúrodný, kým hostiteľov otec (poľovník, ktorý sa stal ochrancom prírody) nepresvedčil dedinčanov, aby tam niekoho prichytili, ako tam rúbe stromy. Hostiteľ J. P. Singh Deo zavedie hostí na dômyselnú dvojhodinovú rannú prechádzku džungľou do domorodej dedinky. Na čo však v rýchlosti nezabudnem, je zachovaná koža ozrutne vyzerajúceho ľudožravého tigra, vystavená s ostrými zubami vycenenými v starožitnej skrini v homestay obývačke. Tigra zastrelil otec hostiteľa na žiadosť vlády Urísa potom, čo si vyžiadal 83 životov.

Mojou konečnou destináciou bol palác Dhenkanal, domovKráľovská rodina Dhenkanal na úpätí pohoria Garhjat v Uríne. Palác bol postavený koncom 19. storočia na mieste pevnosti, kde sa pred viac ako 100 rokmi odohrala zdĺhavá bitka s inváznymi Marathami. História rodiny však siaha oveľa ďalej, až do roku 1529, keď Hari Singh Vidyadhar, veliteľ armády kráľa Uríša, porazil miestneho náčelníka Dhenkanal a nastolil vládu nad regiónom. Súčasná hlava kráľovskej rodiny Dhenkanal, brigádny generál Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, slúžil v indickej armáde a tiež ako minister obrany Indie. Ako muž s dobrou náladou tvrdí, že založil indickú asociáciu Henpecked Husbands Association, ktorú tvoria členovia rodiny jeho manželky.

Hoci je palác výrazne kráľovský bez toho, aby bol príliš formálny, je ťažké necítiť sa pri príchode trochu ohromení. Vstup s dvoma monumentálnymi bránami je prinajmenšom impozantný. Zdobené dvojité dvere sa otvárajú na nádvorie so schodiskom vedúcim do recepcie paláca. Dvere strážia farebné sochy levov a nad nimi sa nachádza kupolovitý pavilón, v ktorom hrávali hudobníci pre významných návštevníkov. Po schodoch nahor som sa ocitol v obývacej izbe, kde mi prekvapivo predsedal vypreparovaný vrch s obrovskou hlavou červeného slona. Zdá sa, že slon zabil deväť ľudí predtým, ako ho v roku 1929 zastrelil kráľ.

Moji milí hostitelia, potichu hovoriaci korunný princ Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo a jeho temperamentná manželkaMeenal, rýchlo ma upokoj. Keď mi hostiteľ urobil prehliadku, vyrozprával dedičstvo kráľovskej rodiny pomocou pútavých anekdot a príbehov z minulosti. Vrodené štruktúry, ako napríklad durbar (publiková) sála zdobená fotografiami predchádzajúcich kráľov, sú dobre zachovanými ústrednými bodmi.

Vystavené sú rôzne dôležité predmety, ako napríklad stále funkčné vojnové zbrane. Pre hostí je otvorená aj palácová knižnica plná vzácnych kníh a rukopisov. Medzi ďalšie mimoriadne, ale menej zjavné aspekty patrí rodinný chrám so stáročným božstvom a starý kamenný mandap (platforma pre náboženské rituály) s rytinami odrážajúcimi vesmír, stvorenie a život. Hovorí sa, že kameň hovorí v Uríši a je to pravda.

Za súčasnú podobu paláca je z veľkej časti zodpovedná umelecká hosteska. Za posledných 27 rokov ho postupne pretvárala, pričom začala len s niekoľkými izbami pre hostí. Obdivoval som jej schopnosť vytvárať elegantný vzhľad spojením rodinných pamiatok so živým dekorom. Jej talent však nekončí. Má tiež svoj vlastný sortiment oblečenia, ktorý sa predáva v darčekovom obchode v rodine, ktorý propaguje súčasný dizajn vyrobený z tradičných väzieb Odia.

Paláce Gajalaxmi a Dhenkanal sú vynikajúcimi základňami na výlety. V dedine Sadeibereni remeselníci praktizujú starodávne remeslo dhokra – techniku odlievania kovov pomocou metódy strateného vosku. Tradičné ikat sárí sa tkajú v dedinách Nuapatna a Maniabandha. V Jorande žije nezvyčajná sekta svätých mužov patriacich ku kultu Mahima život v celibáte a neustálom pohybe a spia.málo a nejesť po západe slnka.

Moje dobrodružstvo sa tam skončilo, ale Odishina kráľovská cesta nie. Ďalej na juh, na ostrove v jazere Chilika (najväčšia brakická vodná lagúna v Ázii), je palác Parikud, ktorý postavil Raja Bhagirath Manasingh v roku 1798. Na ďalekom severe v Uríse krásne zrekonštruovaný palác Belgadia Mayurbhanj rozpráva príbeh o dlho vládnucej dynastii Bhanj. a má rezidenčný program pre umelcov. Palác Nilagiri v štvrti Balasore tiež víta hostí. Je to asi hodinu do vnútrozemia od pláže Chandipur, kde príliv ustupuje na míle dvakrát denne.